История моды. Как возникла и менялась мода? Законодатели моды

Фото

В начале XIX века мужской костюм, наконец, стал принимать современные формы. Он лишился многочисленных деталей и модной эксцентричности и стал простым и единообразным, а линии и отдельные части одежды уже не подлежали быстрым переменам.Мужская мода окончательно освобождается от влияния придворного церемониала, совсем исчезает парик и напудривание волос, а также треугольная шляпа, кружевное жабо и манжеты. .Универсальной одеждой становится фрак, который носят во всех случаях.  Его делали с длинными полами (вечерний – с более короткими).Во времена Французской революции появились фраки в стиле «инкруаябль» (невероятные). Он был снабжен чрезмерно большим воротником и лацканами, дополнялся не менее внушительным галстуком, закрывавшим подбородок, а туго накрахмаленный воротник рубашки, доходил до середины щек. В России во времена Павла I такие фраки, ставшие своеобразным символом бунтующей Франции, были запрещены. Появление в общественных местах во фраке и круглой шляпе расценивалось как неблагопристойное, развязное поведение и жестоко преследовалось. Поклонников фраков, коих встречали на улице, тотчас препровождали в часть. Некоторые ослушники лишались чинов и оказывались в ссылке. И лишь после кончины императора фраки вновь появились в столичных салонах, а затем превратились в повседневную одежду.     Неслучайно в “Горе от ума” А.С.Грибоедова встречаются несколько неодобрительные слова о фраке, который в самом начале XIX в. мог восприниматься еще с опаской: “Хвост сзади, спереди какой-то чудный выем, Рассудку вопреки, наперекор стихиям (д. III, явл. 22)”. …Кстати, принято считать, что фрак появился в Англии в 1-й половине XVIII века.  Первоначально он был элементом кавалерийской униформы офицеров, а его форма позволяла им, одновременно удобно находиться в седле, верхом на коне, и при этом еще и эффектно выглядеть. Во Франции фрак появился в середине 18-го века и был исключительной военной одеждой и первоначально ни в коем случае, не относился к парадной одежде. Но тот факт, что в те времена офицеры были из высшего сословия и, конечно же, часто появлялись на званых вечерах и балах, постепенно привел к тому, что фрак стал модной на те времена одеждой для торжественных случаев. И в 1770-х годах стал гражданской одеждой.Его всегда носили без шпаги и у него не было карманов. В 80-е года XVIII века чаще всего носили фраки бутылочно-зеленые, темно-бронзовые, кофейные, темно-фиолетовые, светло-зеленые, голубые, розовые, желтые, а также в полоску и крапинку. Покрой фрака часто менялся. Но главное заключалось в том, что на нем не было узоров, позументов, вышивок и прочей мишуры. Во главу угла ставилось качество ткани и грамотность кроя.Для пошива использовалось сукно высокого качества. Выбор цвета обуславливался обстоятельствами: тёмный (чаще всего синий) предназначался для вечера, светлый (серый) — для дневных выходов. Широко употреблялись для мужского костюма ткани чёрного, коричневого, зелёного цветов. Воротник обычно обтягивался бархатом иного цвета, чем ткань фрака. Пуговицы к фраку были серебряными, фарфоровыми, иногда даже драгоценными, часто обтягивались тканью в цвет фрака. Панталоны и верхняя одежда могли быть разных цветов, но панталоны всегда были светлее.С появлением длинных панталон (брюк) короткие штаны исчезли не сразу. В течение первых десятилетий их еще носили наравне с брюками, особенно в парадных случаях и на балах. В 1814 году короткие штаны(колют (culotte)) в Париже были принадлежностью парадного костюма. В таких случаях при фраке и однобортном жилете надевались суконные штаны, завязанные у колен изящными бантами и с боковыми, вдоль шва, карманами.   Верхней одеждой был двубортный редингот, или сюртук, который постепенно стал основным в деловой мужской одежде. Зимой и осенью мужчины носили редингот с несколькими воротниками или пелериной. Из украшений в мужской одежде остались булавка для галстука и часы.От бывшей эпохи остался, собственно, только узорчатый цветной жилет. До 1820 года носили жилеты с одним и двумя рядами пуговиц, впоследствии же окончательно остановились на первом фасоне. Из материи употреблялись преимущественно светлые, совершенно гладкие, полосатые или с каким-нибудь мелким рисунком: желтоватый кашемир или пике цветочками; впоследствии жилеты стали делать также из шелка и бархата. Одно время носили два жилета – один на другом, причем нижний делался из светлой, преимущественно шелковой материи. Иногда нижний жилет заменялся узким бие или атласной оторочкой.1829К выходному костюму и форменной одежде полагалась треугольная шляпа, которая вскоре, около 1800 года, сменилась двухугольной. Необходимой составной частью нового костюма становится цилиндр. Вначале моден был цветной цилиндр (особенно светло-серый), но со временем он стал преимущественно черным.В 1835 году был изобретен складной цилиндр (шапокляк); в помещении его носили сложенным, под мышкой. Такой цилиндр был принадлежностью мужского бального фрака. Цилиндр продержался в моде до 1914 года….Кстати, трудно себе представить, но когда в 1797 г. торговец шляпами Дж. Гетерингтон появился на набережной Лондона в огромной высокой трубе, сделанной из шелка, то его арестовали и оштрафовали на большую сумму – 500 фунтов стерлингов.Как писал журнал «Вокруг света», «Гетерингтон гулял вчера по тротуару набережной, имея на голове громадную трубу, сделанную из шелка, отличавшуюся странным блеском. Действие ее на прохожих было ужасно. Многие женщины при виде этого странного предмета лишались чувств, дети кричали, а один молодой человек, возвращавшийся как раз от мыловара, у которого он сделал несколько покупок, был сбит в давке с ног и сломал себе руку. По этому случаю господину Ге-терингтону пришлось вчера отвечать перед лорд-мэром, куда он был приведен отрядом вооруженной полиции» Изобретение Гетерингтоном цилиндра вызвало неодобрение аристократии Англии, но прошло около 20 лет и цилиндр прочно вошел в моду.  Вместе с фраком цилиндр стал своеобразным символом XIX века. При встрече цилиндр приподнимали над головой и делали едва заметный поклон. Этот жест был сдержан, деловит и официален.Элегантный мужчина должен был ежедневно несколько раз переодеваться, его рубашка всегда должна была быть белоснежной. Фрак нужно было менять каждые три недели, шляпу – каждый месяц, а обувь еженедельно. В одном частном письме, относящемся к тому времени, князь Германн Пюклер-Мускау пишет о том, что элегантному мужчине еженедельно требуется двадцать рубашек, двадцать четыре носовых платка, десять видов брюк, тридцать шейных платков, дюжина жилетов и носков.  Мужские прически были легкими и элегантными: отдельные кудри, завитки, пряди, с нарочитой небрежностью спадающие на лоб. Те, кому от природы достались прямые волосы, завидовали счастливым обладателям кудрей. Бороды были не в моде, мужчины в основном носили бакенбарды, пышные гусарские усы или оставляли на щеках от виска узкие полоски волос, называемые “фаворитом”. Д.Доу. Денис Давыдов. 1820-е Знаменитый “король” всех лондонских щеголей Джордж Браммел, придворный и личный друг английского принца-регента, будущего короля Георга IV, завязывал галстук 2, а то и 6 часов, добиваясь особой элегантности. Шел слух, что секрет Браммелла крылся в степени накрахмаленности ткани. А когда об этом прознали модники, они стали злоупотреблять этим средством. В перекрахмаленном галстуке было невозможно повернуть голову, а один особенно усердный последователь Браммелла об край платка порезал себе ухо.George Bryan Brummell Alfred D OrseИсточники:Я.Н.Нерсесов. «Они определяли моду» ООО«Издательство АСТ»2005 http://fashion.artyx.ru/books/item/f00/s00/z0000000/st023.shtmlhttp://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8http://kingdom.danceage.ru/library/articles/chapter/123http://www.diary.ru/~dresscode/p155633663.htm?from=lasthttp://duchesselisa.livejournal.com/94061.html?thread=3120749Lord Byron

Древняя Греция

Во времена античности мужская одежда отличалась изысканностью и простотой. Обычно она состояла из хитона, подпоясанного в области талии, на плечах хитон закреплялся фибулами — пряжками или брошами, предназначенными специально для этого.

Поверх хитона мужчины надевали либо плащ, который назывался хламидой, либо более теплый вариант накидки — гиматий, крапившийся той же фибулой. Римские сенаторы и императоры носили тогу — это длинная шерстяная ткань, которая изящным образом оборачивалась вокруг всего тела, образуя определенную форму.

XVII века

Начало XVII века знаменуется тем, что «диктовать» условия моды стали французские дворяне. Образ «светского льва» начал зарождаться в обществе под влиянием короля Людовика XIV.

Эпоха Просвещения знаменита напудренными париками, брюками до колен, роскошными камзолами и обилием кружев в мужской одежде, которая часто украшалась разноцветными бантами. Белоснежные чулки до колен считались признаком богатства и принадлежности к высшему сословию общества.

К концу века мужская одежда радикально поменялась. В ней появились три основных элемента, чем-то напоминающие современный костюм: сюртук, жилетка и, наконец, брюки.

Глубокое декольте на грани приличия

Фаворитки короля ввели моду на глубокое декольтеВо второй половине 17 века законодательницей моды была Франция, а сильнее всего дамы ориентировались на многочисленных фавориток Людовика XIV. Впрочем, у нарядов всех женщин при дворе была одна общая черта – скандально глубокое декольте. Учитывая тот факт, что девушки старались как можно дольше продержаться на вакантном месте королевской любовницы, неудивительно, что они пытались представить взору окружающих лучшие части своего тела. Чтобы внести некую интригу в образ, декольте прикрывалось кружевом тончайшей работы. Цвет мог быть любым: черным, белым, серебряным, золотым, встречались даже разноцветные варианты.Что касается формы и глубины выреза, то они часто менялись, так как все зависело от прихоти очередной королевской фаворитки. Сначала вырез был овальным, затем стал оголять плечи, а к концу 17 века трансформировался в неглубокий и неширокий квадрат. Этот тренд ввела последняя фаворитка Людовика XIV, умная, властная и невероятно красивая маркиза Ментенон.

Скромница, шалунья и секретница

Нижние юбки 17-19 веков. / Фото: diar.ruВо второй половине 17 века женские платья шили преимущественно из дорогих тяжелых материалов. В цветовой гамме преобладали насыщенные и темные оттенки: темно-синий, вишневый, изумрудный. Ниспадающие юбки разрезали по бокам и немного приподнимали, чтобы была видна не только нижняя юбка, но и подшивка верхней. В то же время появляются игривые названия для дамских юбок: верхнюю дамы называли «скромницей», среднюю – «шалуньей», а нижнюю – «секретницей».

Корсет или орудие пыток?

Корсет из китового уса. / Фото: zen.yandex.ruЕсли в 16 веке корсеты изготавливались из металлических пластин и буквально впивались в тело, сковывая движения и доставляя массу неудобств, то в 17 веке мода немного сжалилась над придворными красавицами. Основой корсета того времени стал китовый ус, поэтому жесткость корсета формировалась за счет плотности материала. Застежка или шнуровка могла располагаться как сзади, так и спереди. Несмотря на то, что эти изделия были значительно легче и удобнее своих предшественников, из-за сильной утяжки девушки становились «счастливыми» обладательницами различных болезней. Дело в том, что мода 17 века диктовала свои правила, в частности, объем талии не должен был превышать 33 см. Для плотного затягивания приходилось прибегать к помощи нескольких служанок. В результате у женщин нарушалось кровообращение, диагностировались заболевания органов желудка, малого таза и так далее. А вы знали? Тугой корсет приходилось носить даже замужним беременным дамам. Это продолжалось вплоть до шестимесячного срока, когда округлый живот уже невозможно было скрыть.

Два платья вместо одного

Верхнее платье – роб, а нижнее – коттВ этот период дамы продолжали носить одновременно два платья. Верхнее называлось роб и шилось со шлейфом, длина которого зависела от знатности дамы (шлейф королевы – одиннадцать локтей, принцесс – пять локтей, герцогинь – три локтя и так далее). Верхнее платье с широкими укороченными рукавами и высокой линией талии изготовлялось из очень плотных тканей, обшитых золотом и серебром. Из-за этого оно было невероятно тяжелым и требовала от своей обладательницы максимально плавной и осторожной походки.Юбка робы всегда была распашной и подбиралась по бокам в виде валиков. К лифу она цеплялась при помощи бус, шнурков, подвесок из драгоценных камней. Благодаря разрезу было видно нижнее платье светлого оттенка, сшитое из дорогой ткани, например, атласа или парчи. Оно называлась котт и состояло из лифа или корсажа и юбки, отделывалось дорогим кружевом либо воланчиками. Нижнее платье не имело жесткой основы, но за счет нескольких накрахмаленных юбок оставалось объемным. Обязательной деталью образа был отложной воротник. Он шился вручную и украшался кружевными деталями.

Туфли на 50-сантиметровом каблуке

Чопины и туфли с «французским» каблукомВы боитесь надевать 15-сантиметровые шпильки и удивляетесь, как некоторые знакомые девушки умудряются ежедневно бегать в них по городу? Мы думаем, что после того, как вы взглянете на чопины, ваше мнение кардинально изменится. Эти туфли также называли цокколи или пьянелле. Они были в моде начиная с 14, и заканчивая 17 веком. Изначально чопины появились в Венеции, а уже потом мода на них стала распространятся и по другим городам.Платформа этих туфель, которые внешне больше напоминали копыта, была изготовлена из пробки или дерева, а их высота составляла 50 см! Без посторонней помощи передвигаться в них было невозможно, поэтому знатных дам всегда сопровождали служанки. Такая обувь была призвана не только подчеркнуть статус леди, но и защитить платье и ноги от грязи, а также городских нечистот.Ближе к концу 17 века в моду вошли туфли на высоком выгнутом каблуке, которым называли «французским», с узким и заостренным носком. Так же, как и цокколи, они были очень неудобными и требовали максимальной осторожности при ходьбе. Наверное, именно поэтому во Франции стала популярна медленная, плавная походка с высоко поднятой головой. Обувь шили из бархата и парчи – достаточно дорогих тканей на тот момент. Однако дамы не боялись их испачкать – большая часть жизни светских леди проходила в помещении, а в остальное время они передвигались на каретах.

Шлейф – признак аристократизм

elle.ruНовой деталью женских платьев стала съемная распашная юбка со шлейфом. Он имел не только декоративное значение, но и являлся отличительной чертой одежды знатных дам. Чем длиннее был шлейф, тем родовитей была его обладательница. Со временем эта деталь появилась даже на бальных платьях. И вот здесь начались настоящие проблемы. Танцуя, девушки наступали на чужие «дамские хвосты», запутывались в своих, что приводило к падениям и травмам. Впоследствии портнихи приняли решение ввести в моду отстегивающийся шлейф – он присутствовал на нарядах в обычное время, но как только начинался бал его отстегивали, дабы не омрачать праздник синяками и ссадинами. Порой шлейфы прятали с карманы, замаскированные в юбках, или поручали их пажам. Особо престижно было иметь пажей-негритят – это говорило о высоком статусе дамы.

–1910

В то время и в нашей стране, и в Европе/Америке был примерно одинаковый взгляд на эталон мужской красоты. Большой популярностью в обществе пользовались профессиональные борцы и силачи, выступающие в цирках. В моде были стальные мускулы, высокий рост, большая мышечная масса и, видимо, обтягивающие трико.

Эталонами мужской красоты считались такие люди, как Иван Поддубный или Юджин Сэндоу. Кстати, многие из прославленных борцов, помимо трико, носили еще и пышные кустистые усы, которые кружили дамам голову не меньше, чем их бицепсы. Понятное дело, что не у многих мужчин получалось им подражать.

–1920

В это время огромную популярность получило такое течение модернизма, как декадентство. Сильные и накачанные мужчины уступили свое место пылким и драматичным юношам. Бледное лицо, тонкие руки, длинные аристократичные пальцы, некоторая вольность в одежде, хоть изысканной и довольно модной по светским меркам. Элегантные костюмы, не сильно вычурные, подчеркивали некоторую скромность декадентов. Одними из главных атрибутов считались томный взгляд и портсигар с кокаином, который в то время был на пике своей популярности. Дамы восхищались кавалерами, которые познали всю суть существования, отринули его и предавались унынию, занюхивая его белым порошком.Вроде по моде: почему люди следуют трендам

–1930

После Октябрьской революции образы мужчины в нашей стране и за рубежом стали очень сильно отличаться друг от друга. Если до этого Россия и Европа шагали почти нога в ногу, то после революции и вплоть до 90-х эталоны мужского образа кардинально разнились, порой даже укореняясь не на одно десятилетие, а на несколько. В Европе и Америке стандартом стал чуть преобразовавший образ декадента: тот же томный взгляд, аристократическая бледность, прическа с зализанными назад волосами и пробором ближе к середине головы. Образцом стал главный актер того времени Рудольфо Валентино.

В нашей же стране, которую после очередной дележки собирали по частям, мужским эталоном стали парни-комсомольцы, на которых так хотели быть похожи октябрята и пионеры. Статная, гордая и широкая походка, высокие черные сапоги, строгие армейские брюки. Но главным предметом зависти всегда оставалась черная кожаная куртка, которая придавала брутальности и мужественности.

Как одеться в стиле «Острых козырьков»

–1940

О моде того времени в мужском образе в нашей стране говорить почти нечего: с 20-х годов он оставался прежним. Хоть этот период и ознаменовался репрессиями, разгулом власти, но соответствовать образу комсомольца стремились все. Зато за границей ничто не стояло на месте. Так, в Америке время Великой депрессии породило множество гангстеров, которые, несмотря на свою незаконную деятельность, вызывали в обществе уважение. Шляпы, длинные пальто и плащи в пол, пистолет за пазухой, сигарета в зубах. И, конечно, пресловутое чувство опасности, которое так легко кружило голову впечатлительным женщинам.

Как общество превратило мужчин в сопливых ничтожеств

–1950

Здесь пути нашей страны и всего мира снова ненадолго пересеклись, благодаря общей беде, которая обрушилась на большую часть человечества. И на все грядущее десятилетие умами многих завладели парни в военной форме. Это не сегодняшний день, где каждый второй тем или иным способом пытается откосить от армии, хотя и тогда такие находились. Но если ты не служил, не встал на защиту родины и мира, за мужика в то время тебя бы никто не посчитал. А так армейская форма задавала стиль всем и каждому.

Но если человек все-таки не служил большую часть времени, как это было в Америке, то тогда справедливо отметить еще один мужской образ. Он перешел из 30-х, немного видоизменившись. В моде по-прежнему оставались не очень строгие костюмы, обычно синей или бежевой расцветки; неизменно многие мужчины продолжали носить шляпы. Но главным отличием, показателем того, что ты действительно в тренде, был двубортный пиджак. Также многие отращивали тонкие усики, равняясь на первую звезду Голливуда того времени Кларка Гейбла, который вскружил голову всей Америке своей ролью в фильме «Унесенные ветром».

–1960

Послевоенные годы в СССР ознаменовались проникновением в страну западной культуры. Из Америки, где тон и образ задавал великий Элвис с его бешеной прической, блестящими костюмами, духом бунтарства и рок-н-ролла, эти веяния немного перекочевали и к нам, подстраиваясь под советскую действительность. Яркие клетчатые пиджаки и брюки, оранжевые галстуки, пришедшие на смену красным, бунт, джаз, беспартийность — в общем, у нас главным образом того десятилетия стал стиляга.

Стиляг преследовали, иногда сажали, но они все равно продолжали будоражить женскую впечатлительность не только своим ярким образом, но и ореолом опасности, который витал вокруг них.

–1970

Эпоха, запомнившаяся русским людям как оттепель, а на Западе — движением хиппи. На смену стилягам пришли так называемые шестидесятники. На Вознесенского, Евтушенко, Рождественского пытались равняться не только интеллектом, грамотностью и творчеством, но и стилем. Не очень броские брюки, обычно серые, рубашка или водолазка, пиджак и обычные туфли. Главным было также громко и певуче читать стихи, можно и собственного сочинения. Капелька экспрессии и неординарности — все, теперь ты точно любимец женщин.

В Америке особо стараться над образом не приходилось. Достаточно было отрастить себе огромную шевелюру а-ля Джимми Хендрикс или патлы, как у Моррисона, ходить в свободной рубахе или майке кислотной расцветки, носить джинсы, несколько фенечек на руке, иметь про запас пару косяков — вылитый портрет хиппи. Да и проблем с женщинами у них не было, там же царила свободная любовь. Но образ мужчины-хиппи прочно устоялся в то десятилетие, немного потеснив Элвиса с его рок-н-роллом, заменив это все неистовой психоделикой.

Сексуальные революции, которые изменили общество

–1980

Когда культура хиппи в Америке пошла на спад, она снова перекочевала к нам. Конечно, не так сильно, как могло быть, но «патлатых» и в Союзе хватало. Самый популярный образ мужчины включал в себя следующее: батник как можно цветастее, брюки-клеш (иногда джинсы, если получалось достать их у фарцовщиков). Туфли с щелкающими каблуками позволяли выделиться из толпы. Отпущенные до плеч волосы показывали, что ты в теме. А если еще и под мышкой ты таскал импортные пластинки, хотя бы из Болгарии, автоматически мог стать королем дискотеки.

На Западе же в моду вновь вернулись мускулистые парни, особенно после того, как Арнольд Шварценеггер в который раз удостаивается титула «Мистер Олимпия». Приходит понимание, что мода на свободную любовь уже прошла, многие бросают курить, срезают свои хайратники, делая короткую прическу. Стиль одежды тут уже был не важен — эталоном снова стали мускулы и привычка тягать железо. Мужики начинают заседать в спортзалах, усердно набирая массу, которую потеряли в конце прошлого десятилетия, если активно сидели на веществах.

Но не только «качки» задавали образ десятилетия. 70-е годы — это еще и расцвет такого направления в музыке, как диско. Если любителям железа над выбором одежды не приходилось сильно заморачиваться (главное, чтобы было удобно заниматься), то ребятам с танцплощадок надо было быть изобретательными. Бешеные прически а-ля афро, длинные джинсы-клеш, которые дополнялись стразами и разноцветной вышивкой, чтобы сиять на танцполе; цветастые рубашки или футболки обычно оранжевого, ярко-желтого или салатового цвета. Вишенкой на торте становились специальные кроссовки, которые крепились на роликовые коньки, что позволяло исполнять на площадке такие пируэты, каких никто и представить не мог. Вот так выглядел еще один центральный мужской образ той эпохи.

–1990

На Западе за это время ничего особо не изменилось. Эталон спортивной красоты и культуризма по-прежнему остается идеалом для многих. Иногда одеяло на себя перетягивали бунтари-металлисты, к мускулам которых добавлялась виртуозная и тяжелая игра на музыкальных инструментах и длинные волосы. В общем, парни с бицепсами из разных областей жизни диктуют моду. А тут еще ее и утверждает сериал «Спасатели Малибу», который выходит в конце 80-х. Конечно, многие уже не стремятся к тому недостижимому идеалу, поставленному стариной Арни, но в зал ходить продолжают. И осваивают свои первые гитарные рифы или барабанную дробь, раздражая соседей.

В нашей стране из подполья начинает медленно, но верно вылезать русская рок-культура. В моду входят повальные попытки научиться играть на гитаре, хотя бы три аккорда, на которых держатся песни группы «Кино». Одеваться, кстати, стараются довольно готично и скромно. Черные джинсы или брюки, черные рубашки, короткие красные галстуки как символ уходящей эпохи, черные кожаные куртки и перчатки. Будто вся страна заранее надела траур по разрушающемуся Союзу. Образы для масс диктовал Виктор Цой и Костя Кинчев — непримиримые борцы с системой.

Почему мужчины в России плохо одеваются

–2000

В Америке — эпоха гранжа, у нас — развал страны, лихие 90-е, беспредел и анархия, которая мать порядка. В западной моде на тот момент властвовала простота без лишнего изящества. Люди, как и те, кто моду диктовал, предпочитали одеваться в секонд-хендах или на барахолках вместо респектабельных магазинов. Главным чувством стиля было даже не его отсутствие или его размытые границы, а полная небрежность и безразличие к тому, как ты выглядишь. Если ты надеваешь на себя первые вещи, которые вывалились из шкафа, а еще бреешься день через день, к тому же скрываешь свои синяки под глазами широкими очками — ты икона стиля, диктующая образ западного мужчины 90-х.

В России одевались примерно так же из-за бесконечного потока хлынувших с Запада товаров, а еще потому, что денег не было, и все донашивали свои старые вещи. В моде царил хаос, сформировать и выделить определенный стиль вряд ли получится. Разве что можно вспомнить героя фильма «Брат», на которого тогда старились походить многие парни. Джинсы, вязаный свитер, плеер и пистолет — вот, наверное, так выглядел наш мужчина в те годы.

Костюм Московской Руси

Московская Русь продолжила традиции Киевской Руси не только в политической и религиозной сферах или же в области искусства – все те же белокаменные храмы с куполами, иконопись, но и в одежде. image

А. Рябушкин Михаил Фёдорович на собрании боярской думы

Основой костюма Московской Руси стал костюм Киевской Руси – рубахи, штаны-порты. Но при этом в костюме Московской Руси уже больше заметно разделение по сословиям. Одежда крестьян простая, без всякого декора. Одежда бояр из дорогих тканей с множеством вышивок или же украшений в виде драгоценных камней. Также одежда бояр времен Московской Руси становится более разнообразной. image

А. Рябушкин Русские женщины XVII столетия в церкви

Увеличиваются и длина и ширина одежды. В целом, как мужская, так и женская одежда времен Московской Руси напоминают по своей форме расширяющуюся книзу трапецию. Причем ширина одежды книзу в крайних случая могла доходить до 2-6 метров. В женском костюме именно во времена Московской Руси появляется традиционный русский сарафан, также очень широкий книзу. В Киевской Руси сарафанов не носили.

Мужской костюм Московской Руси

Итак, если вы мужчина и родились в Московской Руси XV-XVII веков, то с утра вы обязательно наденете: • Штаны порты – узкие, крепящиеся на талии при помощи шнурков-гашников. Если вам повезло родиться боярином, то штанов будет двое. Верхние порты из более дорогой ткани, к примеру, шелка. Зимой можно было носить порты на меху. • Рубаху. В Московской Руси появляются модные рубахи-косоворотки. У таких рубах разрез у ворота находился не по середине груди, а сбоку. Если вы были бы дворянином, а еще лучше боярином, то вашу рубаху мог бы украшать воротник-ожерелье (накладной воротник) и запястья (накладки вокруг кистей рук), пошитые из дорогой ткани и украшенные драгоценными камнями и жемчугом. image

В. Суриков Задумавшийся подросток. Этюд к картине «Боярыня Морозова»

image

В. Суриков Утро стрелецкой казни. Фрагмент

Зипун. Для крестьян верхняя одежда. Для бояр – нижняя. Зипун шился из легких тканей, застегивался встык, был с длинными узкими рукавами, застегивавшимися на пуговки и воротником-ожерелье. На талии зипун обязательно стоило подпоясать. • Ну и напоследок, если вы конечно же не были крестьянином, нужно было надеть кафтан. Кафтаны в Московской Руси были самого различного вида и предназначения. image

А. Рябушкин Пожалован шубой с царского плеча

• Чуть не забыли про шубу. А про нее совсем не стоит забывать. Суровыми русскими зимами представители абсолютно всех сословий Московской Руси носили шубы. Но вот мех был разным. Самыми дорогими считались соболиные шубы. Бояре могли накидывать шубу и летом, чтобы продемонстрировать свое богатство.

Виды кафтанов Московской Руси

Кафтан мог быть обычным – длинный неприталенный и с застежкой встык. С XVII века с таким кафтаном носили воротник-козырь – стоячий высокий и обильно украшенный воротник. image

Иллюстрация художника И.Билибина

Кафтан мог быть становым, то есть сшитым по стану – по фигуре. У такого кафтана были короткие рукава – длиной до локтя. Носили в Московской Руси и польский кафтан. Такой кафтан был похож на европейскую одежду, а мода на него пришла в Московскую Русь через территорию соседней Польши – отсюда и название польский кафтан. В Московской Руси многие западные новинки того времени именовали польскими или же немецкими. Польский кафтан был с обтягивающим фигуру лифом и «юбочкой» в складки от талии и до низа. Рукава такого кафтана были длинные, пышные у плеча (буфы), а ниже от локтя узкие.

Иллюстрация художника И.Билибина

Еще один кафтан – терлик. Такой кафтан носила охрана московского князя. В целом, терлик был копией польского кафтана. Но было и отличие – спереди терлика находился нагрудник, который застегивался справа – на груди и плече. Ферязь – это тоже кафтан. Кафтан, который шили из дорогой ткани (бархат или шелк) часто на меховой подкладке. Ферязь носилась таким образом, что рукав надевался только на правую руку, левый же рукав свисал до пола. Таким образом, подчеркивалось – бояре не работают. От ферязи пошло и выражение «работать спустя рукава». Ферязь была длинной и широкой снизу. Ширина ферязи внизу могла доходить до 3 метров.

Иллюстрация художника И.Билибина

Также бояре и дворяне Московской Руси могли носить охабень – верхнюю одежду с узкими рукавами и четырехугольным воротником длиной до середины спины. Или же опашень – такую одежду просто накидывали на плечи, при этом длинные рукава свисали по бокам. Опашень не подпоясывался.

В. Шварц Иоанн Грозный

Женский костюм Московской Руси

Нижней одеждой женщин была рубаха. Верхней – сарафан.

В. Суриков Боярыня Морозова

Сарафан подпоясывался под грудью, держался на лямках и расширялся к низу. Украшался сарафан как просто вертикальной полоской, так и рядом декоративных пуговиц, чаще всего оловянных. Шили сарафан из самых разнообразных тканей. Все зависело от того, кто будет носить данный сарафан – крестьянка или же боярыня. Так, сарафаны в Московской Руси шили из шелка, парчи или же холста.

К. Маковский Под венец

Помимо сарафана женщины Московской Руси могли носить поневу или же запону – виды одежды, пришедшие из Киевской Руси. Понева – это юбка, чаще всего с ромбовидным или же клетчатым рисунком. Запона – это накладная одежда, несшитая по бокам. Такую одежду носили поверх рубахи и с поясом.

К. Маковский Боярышня у окна с прялкой

Верхней женской одеждой в Московской Руси были летник, душегрея, телогрея. Летник – верхняя накладная одежда с колоколообразными свисающими до пола рукавами. Рукава и воротник летника украшались вошвами – треугольными кусками дорогой ткани (бархат или атлас), которые были расшиты жемчугом и золотом.

М. Шибанов Празднество свадебного договора На данной картине девушка по центру изображена в душегреи

Душегрея – одежда, которая если и согревала, то исключительно дущу. Это была верхняя одежда, короткая (длиной до талии), на лямках, как и сарафан. Шилась душегрея из тканей с узорами и носили ее поверх сарафана.

А. Рябушкин Семья купца в XVII веке На данной картине слева изображена телогрея (белого цвета)

А вот телогрея уже могла согревать. Телогрея – это верхняя длинная одежда с застежкой спереди и с длинными рукавами. Застежка телогреи могла быть в виде пуговиц или же завязок.

К. Маковский Сваха

Волосы женщины Московской Руси должны были прятать под головной убор. Чаще всего это был платок. Самым же нарядным головным убором времен Московской Руси, несомненно, являлся кокошник. Кокошники, как и сарафаны, со временем стали обязательными элементами русского народного костюма.

В. Васнецов Боярышня

К. Маковский Боярышня

Кокошник – это головной убор с высокой передней частью. К кокошнику сзади могли крепить покрывало из дорогой ткани, а спереди его обильно украшали жемчугом. нравится 2 Рассказать друзьям: Подписка

Оцените статью